纽约时装周被大牌冷落 是商业化的“锅”吗

四大国际时装周是前卫先锋的代名词：巴黎时装周的奢华优雅无可睥睨，米兰时装周艺术专业称得上是设计和消费的“晴雨表”，伦敦时装周以文艺保守著称，剩下的纽约时装周则代表美国式的专业态度，商业氛围浓厚导致更为侧重运动休闲的时尚。

　　但是近几年纽约时装周似乎陷入了一个死循环。

　　大牌纷纷“离家出走”

　　2018春夏纽约时装周似乎除了几个颇具噱头的品牌，能产生惊人水花的时装并不多。纽约时装周也不得不承认近几年越来越多有才华的设计师“逃离”大苹果，而时装周的模式也开始崩解。

　　社交媒体的出现让时装周模式受到考验，最明显的是2015年开始Mercedes-Benz 奔驰不再赞助纽约时装周，美国运通紧随其后。

2016年proenza schouler秋冬高级成衣发布秀

　　纽约时装周两大支柱品牌Proenza Schouler、Rodarte为了节约成本，宣布从2018年春夏大秀开始，将只在1月和7月举办春夏和秋冬系列时装秀。由JackMc Collough与Lazaro Hernandez合创的品牌Proenza Schouler放弃纽约时装周转向巴黎寻求突破，但是设计师也表明这次出走并不代表纽约时装周永远失去这位风格领导者，他们只是暂时试水海外，也许还会回来。至于为何选择巴黎，发言人表示在他们花了两年作出决定：巴黎办秀能缩短成衣运输至门店的时间，另一方面有利于品牌形象包装和影响力宣传，甚至为了迎合时尚买手设计师计划主推预售系列。

Tommy Hilfiger

　　由超人气女模gigi带红的Tommy Hilfiger明确表示纽约时装周舞台太小，撑不起品牌的野心，因此早在去年将时装秀搬到了洛杉矶南海岸Venice海滩，希望通过更为新颖灵活的方式引流。今年初“婚纱女王”Vera Wang在接受记者采访时表示自己退出纽约时装周除了个人原因外，它所承载的300个品牌让服装竞争环境更为复杂。

　　除了自身发展原因，庞大的资金消耗也是品牌改主意的重要因素。德国的Hugo Boss表示去年十月以来门店销售业绩不佳，品牌需要在男装和女装之间保持平衡，所以不会亮相纽约周。Oscar De La Renta尽管还没退出，这位殿堂级设计大师却对纽约时装周报以悲观态度：“我们已经不知道为什么要做大手笔的秀了”。

　　此外一拍两散的大牌还有投奔巴黎的Thom Browne、Altuzarra，以及通过派对狂欢形式举办静态展的美国时尚品牌Kate Spade、年少成名的DVF、脱离LVMH的DKNY等等。

　　通过传统的走秀来展示售卖服装短期回报并不明显，社交媒体不能够起到帮助品牌转化以致铺天盖地的是明星、时尚博主的“打卡”记号。

　　留下大牌“兴意阑珊”

　　并不是所有品牌都舍得放弃纽约时装周这块相对肥沃的土壤，例如打头阵的Tom Ford、风头正盛的MK和PUMA、行业关注的Alexander Wang以及CK。

　　他们其中有并不是靠时尚创造力出身的品牌，也有备受年轻人追捧的潮流断货王，就整体而言风格仍然较为保守。

　　王大仁（Alexander Wang）选择留在纽约：“每个人都在怀疑纽约没看头了，也在质疑纽约的意义，所以我希望给这个从一开始就支持我的社群，写一封情书。”移动式的秀场表现创意十足，时装还是很“Alexander Wang”，机车皮夹克重新包裹成的紧身裙、打在腰间的结，不少都是重金属风格的经典款，即使请来水原希子助阵，时装本身似乎并没有让人感到兴奋。

 　　很多人都在关注跳槽到CK的Raf Simons，也许有的人不认识位设计师，如果我告诉你他是Dior的上一任创意总监，有没有立马刮目相看。在这一季发布会中不少大到夸张的流苏包以及颇具分歧的色彩搭配考验着实穿性。

FENTY PUMA by RIHANNA

　　喜新厌旧是时尚圈的属性，风格相近的品牌很容易被替换。例如FENTY PUMA by RIHANNA、Alexander Wang、Jason Wu的高街运动风以及部分带有嘻哈活力的COACH，这些走在尖端前卫的品牌最近出现了不少强有力的竞争者：pg one等明星领衔标配Vetements，虽然以明星为主导的产品经常被粉丝抢购一空，但就设计本身而言部分时尚媒体对它的设计不感冒。

　　纽约时装周还有存在的必要吗？

　　如果纽约时装周不再发挥展示、转现的作用时，它会消失吗？至少从目前来看，短期内不会发生，它还是美国潮流的风向标。

　　有太多的服装品牌把时尚当做一门生意。设计师迫于成衣销售的压力不得不更加迎合市场需求，侧重休闲、运动风格的服装而舍弃创造力。这种根深蒂固的思维在短期内并不会有太大改变。服装行业有句话叫纽约展示商业，米兰展示技艺，伦敦展示胆色—只有巴黎，展示梦想。

巴黎时装周

　　对比纽约，其他三大时装周更具有包容性，这个背后服装协会的眼界和运作密不可分。这也是为什么山本耀司、川久保玲、KENZO、麦昆、西太后以及安特卫普六君子、以及现代的老佛爷Richardo Tisci...在巴黎平台上发光发热的原因，尤其是巴黎对于才华横溢的外籍设计师报以友好包容的态度并唯才是举。

　　另外一边美国设计师协会（CFDA）主要负责纽约时装周期间各品牌的发布时间调度工作，保证其新秀时间彼此不会重叠。相关数据显示，CFDA手握500多家设计师品牌（巴黎高级时装工会从1100家缩减至106家），对时装周品牌把控不力可能会导致活动繁忙混乱且鱼龙混杂；此外它主导的一年一度CFDA时尚大奖鲜少出现新面孔，入围名单也是熟脸以至新鲜感逐年降低。

　　当然纽约自身也意识到存在问题， CFDA将冗长的形成缩短天数，另一种形式的MADE Fashion Week时装周想要打破时装行业的规则，最大程度激发设计灵感，加入音乐、全息投影、潮人等多样表现手法。归根结底时尚的权利应归还于消费者，随着千禧一代的崛起，他们更愿意为个性化产品买单，设计师需要在商业与自我中找到平衡。